Редактирование: Работа с веревкой в закрытом помещении

{{Шаблон:Скалолаз}}
== Работа с веревкой в закрытом помещении ==

Работа с веревкой — базовая часть современного скалолазания. Крайне важно практиковаться в технических приемах, описанных здесь, до той степени, когда они станут для вас автоматическими. Существуют разные способы выполнять одно и то же действие, но показанные в этой главе методы — простые и быстрые в обучении. Работа с веревкой может быть весьма тягостной, но, следуя вперед шаг за шагом, вы справитесь. Не пытайтесь запомнить все сразу. Приобретая новые навыки, необходимо держать в голове основные принципы. Таким образом, вам легче будет выучить последовательность действий. Пошаговый подход к работе с веревкой предполагает приобретение набора инструментов, которые обеспечат вам условия для преодоления большинства трудностей. Скалолазу надо разобраться с этими инструментами и подобрать те, что нужны ему в конкретный момент.

*Крутой, трудный маршрут. Хотя трасса вполне обозрима, потребуется способность принимать трезвые решения, хорошее знание работы с веревкой и ясная голова, чтобы благополучно пройти ее.

== Прикрепление веревки ==

Несмотря на то что на рынке представлено много вариантов страховочных систем, метод прикрепления к ней веревки, показанный здесь, остается почти универсальным. Привязывание к страховочной веревке составляет существенную часть работы в зале и под открытым небом, так что необходимо начинать знакомство с этим приемом с первых шагов.

=== Завязываем узел «восьмерка» ===
[[Image:S_s_80.jpg|250px|thumb|right|Завязываем узел «восьмерка»]]
Жизненно важно правильно делать этот узел. [[Беседка для скалолазания|Беседка]] и веревка обладают особой крепостью, но обе будут бесполезны, если их соединят неверно. Большинство скалолазов использует так называемый узел «восьмерка», хотя некоторые предпочитают беседочный узел (булинь). Беседка имеет свои особенности в зависимости от конструкции, веревка может проходить в разных местах. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией производителя и неуклонно следуйте ее указаниям.

#Чтобы завязать узел «восьмерка», сформируйте петлю чуть больше 1 м от конца веревки.
#Теперь перекрутите петлю и протащите сквозь нее конец веревки. Засуньте его в петлю так, чтобы образовать узел в виде восьмерки.
#Конец веревки проведите в поясную и ножную петли беседки (смотрите также инструкции от производителя), а затем его надо протянуть еще раз сквозь узел восьмерка.
#Чтобы сделать это, просто проведите веревку назад через петли восьмерки, начиная с той части узла, что ближе к беседке.
#Когда узел завершен, должен оставаться «хвост» около 30 см длиной. Теперь сформируйте веревочную петлю первоначального размера, на свободном конце завяжите контрольный узел.

'''ОШИБКИ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ УЗЛА «ВОСЬМЕРКА»'''
[[Image:S_s_80_1.jpg|250px|thumb|right|Ошибки при составлении узла «восьмерка»]]
Существует несколько типичных ошибок, которые можно заметить у спортсменов на скалодроме. Хотя многие из них сами по себе не опасны, но могут спровоцировать ситуации болезненные и рискованные — или и то и другое одновременно! Среди таких ошибок крепление веревки к беседке с помощью карабина. Это опасно, так как при срыве карабин может нагрузиться в неправильном направлении и разрушиться, также наличие крупного металлического объекта рядом с брюшной поверхностью может стать источником синяков и ссадин в случае скольжения.

Другая ошибка — привязывать веревку прямиком к страховочной петле беседки. Хотя это и не слишком опасно, но идея неудачная. Помимо названной выше, основная проблема в том, что карабин и восьмерка будут все время тереться о рельеф и приобретут неопрятный вид. А только при условии аккуратности и чистоты вы сможете с первого взгляда определить, все ли у вас в порядке со снаряжением.

=== Контрольный узел ===
[[Image:S_s_80_2.jpg|250px|thumb|right|Контрольный узел]]
Контрольный узел — важная часть процедуры крепления, он гарантирует, что «восьмерка» не развяжется, и в то же время он подбирает свободный конец веревки. Обмотайте этот свободный конец дважды вокруг основной веревки, а затем просуньте назад, через его петлю. Фокус в том, чтобы «хвост» с самого начала был правильной длины, пример

но 30 см, тогда после формирования тормозного узла не останется болтающегося конца. Это нужно не только по эстетическим соображениям, но ради безопасности. Длинный свободный конец веревки будет путаться между ног и может стать реальной проблемой, особенно если ляжет именно туда, где его не должно быть, например, на зацепку, которую вы хотели бы использовать.

*Чтобы составить контрольный узел, сделайте два оборота вокруг главной веревки, затем протяните конец веревки через повороты. Наконец, затяните ее.

*Завершенный контрольный узел должен фиксировать «восьмерку». Его конец должен быть коротким — не более 18-20 см.

*Веревочный узел привязан к муфтованному карабину, закрепленному на страховочной петле беседки.

'''ОШИБКИ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ТОРМОЗНОГО УЗЛА'''
[[Image:S_s_80_3.jpg|250px|thumb|right|Ошибки при составлении тормозного узла]]
Если длина свободного конца рассчитана верно, у вас не будет особых проблем. Однако, если конец слишком длинный и после формирования контрольного узла остается свисающий «хвост», это не только выглядит неаккуратно, но и становится причиной затруднений в движениях скалолаза, так как можно случайно наступить на болтающуюся веревку. Если конец слишком короткий, вам не завязать эффективный контрольный узел. Он сможет помочь лишь в том, что «восьмерка» не будет ослабевать. В условиях спортзала это маловероятно, так как вы совершаете лишь короткие восхождения. Но на открытом воздухе — совсем другое дело.

Вы будете использовать ту же систему, но в другой среде, вы будете оставаться в беседке и на веревке в течение многих часов. Следовательно, стоит тщательно позаботиться о правильной подготовке! Всегда спрашивайте себя: а что случится, если?..

*Неверно сделано: использовано слишком много веревки, тормозной узел вышел неудачно и не фиксирует «восьмерку».
== Страховка и страховочные устройства ==

Вплоть до последних лет скалолазы использовали старый метод «страховки через тело». Веревка оборачивалась вокруг талии страхующего и «выдавлась» или «принималась» на поясе и через руки страхующего. Традиционная страховка через тело по-прежнему практикуется при «большой игре» в горах. Однако сегодня на рынке можно найти разнообразие страховочных средств, с успехом ее заменяющих.

=== Использование трения ===
[[Image:S_s_81.jpg|250px|thumb|right|Использование трения]]
Хотя на рынке много разных страховочных средств, большинство из них работает по одному принципу: торможение, которое предохраняет скалолаза от падения, образованное за счет трения веревки. Однако есть различия, которые следует учитывать. Первоначально металлическим страховочным устройством на основе трения была шайба Штихта, созданная в начале 1970-х гг. С тех пор произошло немало изменений в дизайне этого типа страховочного устройства, и сегодня у вас широкий выбор. Среди популярных моделей Air Traffic Controller (АТС), Sheriff, Tuba, Bug.

=== Нехватка трения ===

Некоторые устройства требуют карабинов особого типа для правильной работы (внимательно ознакомьтесь с инструкциями производителя при покупке [[Страховочный трос (канат) в скалолазании|страховочного устройства]]); но, сверх того, это должен быть непременно муфтованный карабин! Устройства, в которые быстро и легко можно выдавать веревку поднимающемуся по

*1В данном случае веревка выбирается: правая рука тянет веревку в сторону страховочной шайбы, в то время как левая протягивает веревку через страховочную шайбу. Обратите внимание, что страхующий внимательно следит за скалолазом наверху.

* 2 Теперь веревка находится в «замкнутом» положении, страхующий готов поменять руки и отреагировать на движение скалолаза.

* При выходе на естественную скалу приемы страховки должны быть адаптированы к конкретной среде, независимо от того, вы страхуете ведущего или помогаете ведомому.

трассе скалолазу, зачастую слишком «скользкие», они требуют неослабевающего внимания и осторожности от страхующего. В случае падения веревка в них будет двигаться слишком быстро, так как в страховочном устройстве создается слабое трение. Страхующий должен сам остановить падение за счет фиксации веревки, причем действовать надо молниеносно. Чем более скользким является устройство, тем быстрее должна быть ваша реакция.

=== Страховочные устройства повышенного трения ===

Также существуют устройства с зажимами для веревки, способными сдержать падение. Срабатывают они полуавтоматически: страхующий должен активно фиксировать веревку, но достаточно небольшого усилия. В силу этого такие устройства в особом фаворе у спортсменов в тренировочных залах. Невнимательный страхующий, по крайней мере в теории, все же успеет удержать от падения. Эти устройства также предоставляют больший контроль при спуске. Однако они приучают к расслабленности и потере концентрации, что крайне опасно. Страхующий несет ответственность за того, кто поднимается. Он должен постоянно следить за ним, и к этому нельзя относиться легкомысленно.

Страхующий должен всегда сам управлять устройствами, обеими руками держать веревку, не отводить глаз от поднимающегося скалолаза. Страховочные устройства различаются по принципам действия, некоторые из них снабжены подробными инструкциями, которых надо придерживаться.

'''ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРИ-ГРИ'''

Гри-гри был разработан для лазания по искусственной стене и для спортивных трасс, хорошо оборудованных для страховки шлямбурными крюками. Поскольку он менее «динамичен», чем другие страховочные устройства, его не следует использовать при традиционных восхождениях — гри-гри создаст слишком сильный рывок за счет быстрого торможения.

Прибор обманчиво легок в применении, но сопровождающие его инструкции надо внимательно прочитать и полностью понять, прежде чем действовать. Например, возможно неправильно вставить веревку в механизм. Также при спуске не надо использовать рукоятку тормозного рычага для контроля скорости.

* Гри-гри дает сильный рывок, страхующий должен учитывать это при защите скалолаза от падения, так как остановка происходит быстрее обычного.

== Нижняя страховка (в закрытом помещении) ==
[[Image:S_s_84.gif|250px|thumb|right|Нижняя страховка]]
* Этот скалолаз лезет с верхней страховкой, страхующий находится внизу.

На начальном периоде обучения самая трудная работа — обеспечивать эффективную систему страховки. Это жизненно важно, потому что без этого вы вскоре потеряете партнеров по лазанию! Многие скалодромы имеют участки с постоянно закрепленными веревками. Два конца веревки спускаются по стене, давая спортсмену возможность привязать или пристегнуть один конец к поясу, а другой передать страхующему напарнику, который остается внизу и контролирует веревку. Такая система называется верхней страховкой.

=== Принимать и выдавать веревку ===

Страхующий принимает и выдает веревку, по мере того как скалолаз поднимается по стене, а затем спускается. Технические приемы, используемые страхующим, и составляют суть верхней страховки, их следует выполнять правильно и точно, чтобы обеспечить постоянную безопасность, иначе самое дорогое оборудование окажется бесполезным. Концы веревки определяют как «рабочий» и «свободный». Активная, «рабочая» часть веревки идет от скалолаза к страхующему через установленную на верху станцию, а «свободная» веревка находится ниже страховочного устройства. Соответственно, у страхующего есть «направляющая» и «тормозящая» рука, по ситуации любая из них может оказаться левой или правой.

Правильная страховка с первых шагов будет формировать у вас качественную технику, пригодную в любых обстоятельствах, возникающих при восхождении. Важно одну руку постоянно держать на свободном конце веревки и в замкнутой позиции, на случай если придется удерживать срыв, и это не зависит от типа страховочного устройства. Вырабатывайте сразу правильные привычки при страховке и постоянно соблюдайте предписанную процедуру. Также помните, что надо уделять особое внимание тренировке более слабой руки.

* 1 Пропускаем веревку через направляющую руку и протягиваем через страховочное устройство тормозящей рукой. Этот прием требует хорошей координации движения рук.

* 2 Закрепляем веревку ниже устройства тормозящей рукой и придерживаем ее у бедра, чтобы оставить некоторое пространство для направляющей руки.

* 3 Перехватываем веревку ниже устройства направляющей рукой. Тормозящую руку можно снять с веревки, чтобы повторить процедуру.

=== Организация спуска ===

Когда скалолаз достигает верхней точки подъема, надо контролировать его спуск, удерживая веревку обеими руками позади страховочного устройства на свободном конце веревки, создавая максимально возможное трение. Спуская очень легкого скалолаза, можно немного подать свободный конец веревки вперед, обеспечив небольшой провис, и снизить трение. Устройства вроде гри-гри и SRC (Single Rope Controller) надо отпустить прежде, чем партнер будет спускаться, но руку постоянно держать в замкнутом положении, на случай если тормоз не сработает и вам придется удерживать рывок. Необходимо заранее изучить инструкции от производителя, прежде чем приступать к работе с любым устройством.

=== Использование нижней станции ===

Многие стены обеспечивают дополнительные крепления-станции или имеют постоянно установленные страховочные системы у основания стены, к которым может пристегнуться страхующий. Это особенно полезно, когда существует значительная разница в весе между страхующим и лидером. В такой ситуации надо либо страховать непосредственно от станции, или пристегнуть оттяжку между станцией и основной, принимающей нагрузку, петлей вашей беседки, чтобы предотвратить «взлет» в воздух при срыве более тяжелого напарника-скалолаза — такое случается, поверьте!

'''СДЕЛАНО НЕПРАВИЛЬНО'''
[[Image:S_s_84_1.gif|250px|thumb|right|Сделано неправильно]]
Распространенные ошибки включают неправильную заправку веревки в страховочное устройство, что делает невозможным придание ей форму S при протаскивании через шайбу. Это уменьшает силу трения в страховочном устройстве. Другая частая ошибка — когда страхующий держит и рабочую, и свободную веревки вместе перед страховочной шайбой. Это также ведет к снижению или почти полному устранению трения внутри устройства.

* Страховочное устройство пристегнуто к петле для переноски оборудования; оно, вероятно, оторвется в момент падения или при спуске.

* Скалолаз спускается на веревке. Страхующий внимательно наблюдает за спуском, стоя в удобной позиции. Страхующий обеими руками контролирует веревку ниже страховочного устройства.
== Учимся лидировать (в закрытом помещении) ==

После освоения верхней страховки естественный следующий шаг — научиться лидировать на трассе, прокладывая свой маршрут от основания стены, прищелкиваясь к точкам страховки верхней станции, а затем спускаясь на землю. Большинство скалолазов, готовых к самостоятельному восхождению, обычно накапливают к этому моменту немалый опыт верхней страховки.

=== Первое самостоятельное восхождение ===

Первое самостоятельное восхождение должно проходить по хорошо знакомой трассе. Уровень сложности не должен превышать ваши возможности — не стоит пугать себя, поставив заведомо трудную задачу при первой попытке самому пройти путь! Вас должна ждать череда шлямбурных крюков (с оттяжками), установленных через удобные интервалы по всему маршруту, так чтобы у вас всегда было к чему пристегнуться. Если оттяжки не развешены по маршруту заранее, убедитесь, что вы не забыли взять свои. Вы будете пристегивать их к крюкам по мере прохождения трассы, так что их должно хватить на всю высоту стены. Следите, чтобы веревка и оттяжки не перекручивались, когда вы пристегиваетесь к ним, так как это создает дополнительное трение или застревание из-за спутанности веревки. Оптимальный способ избежать такой спутанности: оторвать одну руку от скалы, сохраняя баланс. Затем поднять веревку от пояса и пристегнуть ее к карабину страховочного устройства средним пальцем, направляя веревку указательным и большим пальцами. Всегда предупреждайте своего страхующего (он все равно следит за вами), что вам требуется выдать немного веревки,чтобы она не натягивалась, а имела легкий провис, прежде чем вы потянетесь к следующему страховочному крюку и будете к нему пристегиваться.

* Прикрепление веревки к оттяжке может быть исполнено любой рукой. В данном случае скалолаз демонстрирует использование большого пальца для удержания карабина и остальных пальцев для работы с веревкой (выше, правая рука) и четырех пальцев для удержания карабина, а большого — для работы с веревкой (справа, левая рука).

=== Последовательность событий ===
[[Image:S_s_85_2.gif|250px|thumb|right|]]
Проверив беседку и узлы, можно начинать восхождение и пристегивать первую оттяжку. Когда страховка защелкнута, просто продолжайте движение и пристегивайтесь к следующему шлямбурному крюку с помощью оттяжки и так далее — вплоть до вершины. Страхующий будет постепенно выдавать веревку, наблюдая за тем, как напарник совершает подъем по стене; задача страхующего — постоянно быть наготове, если потребуется помощь, особенно в случае, когда скалолазу надо пристегнуться к вышележащему крюку и необходимо выдать еще немного веревки, затем выбрать ее — чтобы ликвидировать провис, а затем снова выдавать понемногу и подтягивать веревку по мере прохождения скалолазом очередного крюка! Страховочные устройства повышенного трения (такие, как гри-гри или SRC) не так уж просты в использовании, когда надо вытравить веревку, так что они требуют от страхующего еще больше внимания. Спуск с помощью гри-гри предполагает применение той же техники, что и при других страховочных устройствах, но не пытайтесь контролировать процесс с помощью рукоятки. Первые несколько самостоятельных восхождений должны быть в пределах возможностей скалолаза, чтобы он смог адаптироваться к подъему, отработать технические приемы обращения с веревкой, а не тратить силы на достижение новых спортивных рубежей на пределах своих способностей, что будет отвлекать от процесса организации страховки.

Удержать сорвавшегося скалолаза — немалый шок и для страхующего, который должен мгновенно среагировать и плавно опустить напарника на землю. В такой ситуации вы оцените важность наземной станции. Она может представлять собой металлический крюк в полу или у основания стены, а может быть страховочной сумкой — тяжелым мешком, к которому крепит себя страхующий, чтобы увеличить свой вес. Когда скалолаз достигает вершины или срывается (что бы ни произошло первым!), страхующий должен выбрать веревку и зафиксировать ее, затем удерживать и контролировать спуск обеими руками.

* Скалолаз правильно завязал «восьмерку», но контрольный узел неверный, его нужно исправить прежде, чем спортсмен приступит к восхождению.

* Это устройство с небольшим трением, в силу чего можно будет просто и быстро выдать веревку ведущему, но несколько труднее что-то удержать. Страховочное устройство пристегнуто через карабин к главной грузовой петле беседки.

* Это подобие оригинального дизайна шайбы Штихта. Простое, относительно недорогое и очень эффективное устройство. Весьма высокий уровень трения, создаваемый им, позволяет с большей уверенностью застраховаться от травм при падении.

== Читайте также ==

*[[Подъем по крутой скале]]
*[[Растяжка и разминка для скалолазов]]
*[[Скалолазание для новичков]]
*[[Безопасность на открытом воздухе]]
*[[Страховочный трос (канат) в скалолазании]]
*[[Дюльфер - спуск по веревке]]